初 音（带结名）
日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。
据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。
日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。
和服的豆知识（二）
乌帽子
冠礼，是我国古时表示成年的礼仪。男子大约在20岁左右时加冠，从这一天起，冠者便被社会承认为已成年。
天武天皇十一年（683年），日本仿照唐冠礼制，制定了结发加冠制度，当时的冠，有漆纱冠和圭冠两种。冠礼又称"元服"，颜师古注称："元，首也；冠者。首之所著，故曰元服。"《续日本记》记载，和铜七年（714年）六月，"皇太子加元服"，此处所指皇太子，就是后来的圣武天皇。将元服作为一项制度确定下来，是在平安时代的清和天皇（858-876年）在位时。古代日本，元服的主要内容包括：
一、请贵人为束发。
二、由大宾加冠。由于封建等级地位的不同，加冠时又分为用冠和用"乌帽子"（古代的一种礼帽）两种。平安时代，官职三位以上和四、五位中经特殊允许可以进入清凉殿的人，加冠时方可用冠；六位以下没有上殿资格的人则用乌帽子。随着时代的变迁，到了镰仓幕府时期（1185-1333年），冠礼时，一般用乌帽子而不用冠了，所以成年式又叫"乌帽子祝"。历史进入16世纪，用乌帽子加冠的仪式只限于贵族上层社会和神职人员，而其他人只剃去额上头发，留下名为"月代"的发式（原来那种剃光前额的发式叫做“月代”），就算成年。
三、着成人服装。近代，在平民百姓中尚出现了以系兜裆布祝贺成年的礼仪。孩子到了13岁左右，母亲的亲属赠其漂白布或红布表示祝贺。
日本女子成年礼仪的标志，在奈良和平安时期是着裳和结发。裳，指下衣。着裳就是将下衣系在腰上，相当于男子元服时着成人服装。中世纪以后，与男子系兜裆布相适应，女子在13至17岁左右，月经初潮时系腰带。初潮也是成年的象征，被称作"初花"、"初出"。系兜裆布和系腰带，很大程度是为了保护性器官，代表着性的成熟。我国旧俗，女子到了15岁左右要"及笄"，上头，花蕊夫人《宫词》称："年初十五最风流，新赐云鬟便上头。"日本的结发，相当于我国的及笄，用簪子（笄）来束发，表示到了可以出嫁的年龄。
白无垢
日本婚服以纯白色为基本色调。白色是纯洁无暇的处女象征，因此，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”；三天后的阳式仪式，则改换花枝招展的艳装。为此，时至今日，出席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙装，以便突出嫁娘的风采。
嫁娘装衣的讲究，身着裙装婚纱时，一般佩上一见从娘家带来的饰物，如发卡等，流传年代愈久愈显珍贵，作为吉祥的象征。着传统和服时，婚礼场合，忌着羽织（外套），这是因为羽织是男性和式礼服的代名词，江户时代禁止女性着羽织，此后只允许深川地区的女艺人着用，因此，与新婚喜庆气氛是很难般配的。
古代日本皇族和贵族的丧服亦有规定，也称丧服为凶服。天皇及其父或母辞世时，称“谅暗”，在此期间，天皇（或下届天皇）以下的宫内所有人员，一律着接近于黑色的“钝色”丧服。《荣华物语》中写道：“世间皆呈谅暗，殿上人都为黑一色，犹如万物不毛的春日夜晚。”一般的丧事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺制，后来由麻布制作。其颜色亦为黑灰色，依与死者血缘的远近，色调浓淡有别。宫中的服丧，不只限于衣裳，其束带、冠等也均换成黑灰色。
殓衣，亦称寿衣，是死者临咽气时或咽气不久所着的衣服。其衣料多以绸料居多，而忌缎料，这是出于“绸子”与“稠子”音同，可庇佑子孙兴旺；“缎子”则音同“断子”，有断子绝孙之嫌。殓衣一般用白绵布，由亲近的女性缝制，缝时不回针，绵线不系扣打结。穿着时，左向掩襟。死者北枕，以“头北面西”，颜面覆盖白布
